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夏朗德的根瘤蚜之灾：干邑葡萄园如何濒临消失又重获新生

Bardet Club — 2026-10-11T21:10:45Z

1868年，一种几乎看不见的昆虫开始毁坏夏朗德的葡萄。几十年间，它改变了景观，让许多农庄破产，并威胁到整个干邑经济。然而，正是从这场灾难中，诞生了一片彻底更新的葡萄园。

葡萄曾是夏朗德的财富

今天，干邑（Cognac）、塞贡扎克（Segonzac）或蓬斯（Pons）周围绵延的葡萄行列，看上去仿佛自古就是这片风景的一部分。

然而在19世纪末，这些土地经历了历史上最严重的农业灾难之一。

根瘤蚜到来之前，夏朗德的葡萄园规模极大。葡萄在乡村经济中占据核心位置，养活的远不止葡萄种植者：蒸馏师、箍桶匠、酒商、运输商和工人，都直接或间接依赖葡萄酒和生命之水（eau-de-vie）的生产。

1875年，夏朗德的收成仍达到1410万百升葡萄酒。

但这种繁荣建立在脆弱的平衡之上。

一种来自北美的昆虫很快就要打破它。

1868年：看不见的敌人进入葡萄园

1868年，夏朗德地区在蓬斯县首次发现根瘤蚜疫点，尤其是在 Montils 镇。

这种寄生虫主要侵害葡萄的根部。葡萄植株变得衰弱，产量下降，最终死亡。

更危险的是，损害往往在地下蔓延，甚至早于症状显现。

1870年，根瘤蚜到达 Chérac 的种植园。第二年，它经由 Merpins 和 Crouin 进入干邑的葡萄园。

接着是1874年，“大入侵”之年。

从此，灾难波及夏朗德两省越来越多的地方。

葡萄种植者只能眼看着自己的土地一天天衰败，无能为力。

短短几年，葡萄园崩溃

数字说明了灾难的规模。

1877年，夏朗德的收成只剩约850万百升。两年后跌到200万百升以下。

单产从前在每公顷30至45百升之间，有时竟跌到只有4至9百升。

在滨海夏朗德省，情况尤其严重。1879年，在16.1万公顷葡萄中，只有1.4万公顷仍完好无损，另有2.9万公顷正在被拔除。

在蓬斯县，早在1876年就有一半的种植园退出了生产。

毁坏已不再限于少数地块。崩溃的是整个农业体系。

大香槟区：受创尤深的风土

在干邑产区的中心，大香槟区（Grande Champagne）的石灰质土地在危机中受到重创。

这些白垩质土壤以所产生命之水的品质著称，却也让重建变得更加困难。

根瘤蚜使许多种植园消失。有的地块被弃耕，有的改种庄稼或变成牧场。

但真正的难题要到重新种植时才出现。

最早的一批美洲砧木虽能抵抗这种寄生虫，却未必适应富含活性石灰的土壤。它们尤其容易患黄化病，这种病害会妨碍植株生长。

当一些地区开始重建葡萄园时，白垩质的香槟区不得不等待更久。

它的重建直到1895年前后才真正开始，最初的补种也仅限于很小的范围。

一场人的灾难：村庄人去屋空

葡萄消失的背后，是一场巨大的社会动荡。

许多家庭失去了收入。一些农庄无法再维持下去。投资停滞，一部分人口离开了乡村。

1876年至1891年间，塞贡扎克县减少了3066名居民。

在塞贡扎克一带香槟区的一些村镇，人口减少了20%至30%。

土地的价值也一落千丈。

在大香槟区的 Touzac，一公顷原本可值6000法郎的葡萄地，成交价只剩750法郎。

不过，地价下跌也吸引了新的经营者前来，主要来自普瓦图（Poitou）和利穆赞（Limousin）。

夏朗德的人口面貌与农业景观同时发生了改变。

干邑本身也受到威胁

葡萄消失，可供蒸馏的葡萄酒自然随之减少。

起初，各酒商动用库存的陈年生命之水来维持经营。

但库存并非取之不尽。

随着短缺加剧，价格大幅上涨。

1879年，每百升大香槟区生命之水约值180法郎。到1886至1887年，已超过750法郎。

干邑变得更加稀少，灾难之前生产的生命之水身价倍增。

因此，根瘤蚜危机威胁的不只是葡萄种植者：它动摇了整个以葡萄为基础的地区经济。

科学出手拯救夏朗德的葡萄

面对灾难，葡萄种植者、酒商和科学家都在寻找出路。

早在1874年，在 Édouard Martell 担任主席期间，干邑商界成立了葡萄栽培委员会，并出资开办了一所葡萄栽培试验站。

人们试验了多种处理方法，其中包括自1878年起使用的二硫化碳。

但这些方法成本高昂，不足以长久挽救葡萄园。

真正的解决办法随着美洲葡萄逐渐出现。

其中一些品种的根系天然更能抵抗根瘤蚜。

于是有了这样的做法：把法国葡萄品种嫁接到美洲砧木上。

这种方法既保留了传统葡萄的品质，又保护根部不受寄生虫侵害。

不过，还需要找到能够适应夏朗德石灰质土地的砧木。

Pierre Viala、Alexis Millardet 和 Louis Ravaz 等科学家的研究，帮助逐步解决了这个问题。

夏朗德的葡萄种植业由此进入新的时代。

1890–1910：葡萄园漫长的重生

从19世纪90年代起，重建加快了。

需要建立苗圃、培育嫁接苗、选择砧木、培训种植者，尤其是要重新筹到种植所需的资金。

各酒商也参与了这项努力。

1897至1898年冬季，James Hennessy 酒行在塞贡扎克县的几个村镇免费分发了32900株嫁接苗。

人们还举办农业讲座，讲解嫁接、修剪、防治和施肥的新技术。

然而，重生依然缓慢而不均衡。

20世纪初，夏朗德葡萄园的面积仍远不及危机之前。

历史资料显示，大规模毁坏之前约有28万公顷，而1905年的种植面积为6.2万公顷。

因此，重建并不是恢复原样。

这是一片新葡萄园的诞生。

新的葡萄园，新的品种

根瘤蚜危机长久地改变了葡萄种植的做法。

灾难之前，白福儿（Folle Blanche）在夏朗德的品种结构中占有重要位置。

但事实证明，这个品种面对某些病害时很脆弱。

在重建过程中，白玉霓（Ugni blanc）逐渐扩大种植。它更强健，尤其适合酿造用于蒸馏的葡萄酒，最终占据了绝对主导地位。

今天，它占干邑葡萄园种植品种的98%以上。

这一变化是那场危机留下的最明显的遗产之一。

今天的葡萄园，正是建立在为求生存而作出的技术和农学选择之上。

为重返香槟区土地铺路的重生

20世纪之交，夏朗德葡萄园的重建还远未完成。

但重生的基础已经打下。

种植者有了更合适的砧木，逐步掌握了嫁接技术，也更了解不同风土的条件。

这些进步开启了新的阶段：重新夺回被弃的葡萄种植地，尤其是大香槟区和小香槟区（Petite Champagne）的石灰质地带。

这一进程将在随后的几十年里继续。

这场灾难迫使种植者重新考虑种植布局和生产方法，从而改变了夏朗德葡萄种植的地理格局。

结语：靠坚持保住的葡萄园

今天穿行在大香槟区、小香槟区或边林区（Borderies）的风景中，很难想象这些土地曾经如此荒凉。

然而，眼前的葡萄背后，是一段毁灭、探索与重建的历史。

根瘤蚜让农庄破产，让村庄动荡，并威胁到干邑的未来。

但它也促使种植者改变做法，建起一片新的葡萄园。

夏朗德葡萄园的重生，不只是战胜了一种昆虫，更是几十年努力、创新与传承的结果。

这段历史提醒我们：今天的葡萄园风景，也是那些不肯让葡萄消失的几代人留下的遗产。

继续阅读： 1910–1939：干邑葡萄园重新夺回香槟区土地

延伸阅读： Fine à l'eau：美好年代的干邑兑水喝法

重要年份

1868年：根瘤蚜出现在蓬斯县。
1871年：寄生虫到达干邑的葡萄园。
1874年：大入侵，葡萄栽培委员会成立。
1879年：夏朗德的收成跌破200万百升。
19世纪80年代：美洲砧木的试验逐步展开。
1895年前后：香槟区白垩质土地的重建迟迟才开始。
1897–1898年：在塞贡扎克县分发数以千计的嫁接苗。
1905–1910年：新的葡萄园逐渐成形，但面积仍然很小。

历史资料来源

Gilles Bernard, Le Cognac dans la tourmente du phylloxéra : 1868-1910, Groupe de Recherches et d'Études Historiques de la Charente Saintongeaise (GREH), Segonzac, 2006年12月。

法国干邑行业管理局（Bureau National Interprofessionnel du Cognac，BNIC）有关干邑葡萄品种和夏朗德葡萄园历史的资料。

1910–1939：干邑葡萄园重新夺回香槟区土地

Bardet Club — 2026-10-11T21:04:14Z

从根瘤蚜留下的荒芜，到石灰质山坡的复兴，回顾这决定性的三十年——它们塑造了干邑葡萄园的风貌与身份。

一片被灾难烙下印记的葡萄之乡

二十世纪初，夏朗德地区的葡萄园景观上，仍留着一场空前灾难的伤痕：根瘤蚜。

这种来自美洲的微小昆虫在19世纪70年代出现在夏朗德的葡萄园中，逐步毁掉了种植园。几十年间，曾为当地带来财富的广阔葡萄园崩溃了。

在大香槟区（Grande Champagne）和小香槟区（Petite Champagne）的乡间，后果十分深重。有的地块被弃耕，有的改种谷物或变成牧场。一些家庭离开了自己的农庄，村庄也长期承受着危机的影响。

然而，葡萄从未完全消失。

从19世纪末起，把葡萄嫁接到能抵抗根瘤蚜的美洲砧木上的技术不断进步，重建成为可能。但这场复兴缓慢、昂贵，而且各地进展不一。

1910年，夏朗德葡萄园由此进入历史的新阶段：逐步重新夺回最适合它的土地。

1910–1914：回到石灰质山坡

在根瘤蚜危机之前，葡萄在夏朗德的景观中占有很大比重，连那些并不特别适合种葡萄的土地上也有。

重建促使种植者逐渐重新考虑葡萄该种在哪里。

大香槟区和小香槟区的石灰质山坡重新受到特别重视。这些土地以出产细腻、适合长期陈年的生命之水（eau-de-vie）著称，是干邑产区重要的葡萄种植遗产。

在塞贡扎克（Segonzac）、Juillac-le-Coq、Genté、Salles-d'Angles 以及 Archiac 一带，葡萄园的重建是农业专业化进程的一部分。

不过，葡萄种植者必须面对几重困难：

种植新葡萄的成本很高。
必须掌握嫁接技术和砧木的选用。
葡萄品种要适应石灰质土壤。
要等上好几年才有第一次收成。
销路并不确定。

因此，这场“收复”并不是简单地回到过去。它标志着一种不同的葡萄园诞生了：技术性更强，选择更严格，并且越来越以生产优质生命之水为目标。

1914–1918：被战争打断的复兴

第一次世界大战爆发时，夏朗德葡萄园仍在重建之中。

男人们被动员入伍，农庄陷入混乱。妇女、老人和孩子在艰难的条件下承担了大部分农活。

而葡萄需要持续的照料：修剪、养护土壤、防治病害、采收和卫生监测。

劳动力短缺、物资供应困难和经济压力拖慢了新的种植。

战争就这样推迟了重建的进程，但没有让它停止。

在许多葡萄种植家庭里，保住现有的葡萄本身就是一种坚持。人们尽力维护种植园，希望战后能够继续发展。

1919–1929：重建与对品质的追求

停战之后，夏朗德葡萄园逐渐重新看到发展的前景。

20世纪20年代是当地葡萄种植业重组的重要时期。

葡萄园的重建伴随着做法的改变。种植者努力更好地理解土壤、品种、产量与生命之水品质之间的关系。

嫁接从此成为葡萄种植中不可缺少的一环。种植建立在更审慎的技术选择之上，品种结构也在变化。

白玉霓（Ugni blanc）的地位逐渐上升。它产量高、酸度好，适合酿造用于蒸馏的葡萄酒，这些都推动了它的推广，尽管其他传统品种依然存在。

在香槟区的土地上，这一时期也巩固了一个古老的信念：不同的风土出产的生命之水并不相同。

尤其是大香槟区的白垩质土壤，与以细腻和陈年潜力著称的生命之水联系在一起。

于是，重建既是经济问题，也是地理问题。

1930–1936：经济危机与风土的认定

20世纪30年代带来了新的困难。

世界经济危机影响了贸易，削弱了市场。对一个高度依赖干邑销售的地区来说，后果相当严重。

生命之水的产地和品质问题变得越来越重要。

此前已有一件大事为这一演变做了铺垫：1909年5月1日的法令划定了干邑的生产区域。

但正是在两次世界大战之间，对风土的认定以新的力度确立下来。

1938年1月13日的法令确认了干邑各产区（cru）的划分，其中包括大香槟区和小香槟区。

这一认定是一段漫长历史的结果：对土壤的经验认识、蒸馏的做法，以及生命之水在商业上的声誉。

香槟区的土地不再只是享有盛名的葡萄园风景，而是从此被纳入干邑生产的官方地理版图。

1937–1939：新一场战争前夕，已然改变的葡萄园

到20世纪30年代末，夏朗德葡萄园已与根瘤蚜之前大不相同。

它并没有在各处都恢复到从前的面积，各村镇、各农庄的重建情况仍有差别。

但它已经有了新的基础。

抗病砧木让种植稳定下来。农学知识有了进步。种植者形成了更适合自己风土条件的做法。

最重要的是，葡萄园围绕着一个更鲜明的身份组织起来：生产一种产地得到认定的生命之水。

大香槟区和小香槟区在这一演变中占据核心位置。

第二次世界大战前夕，这场收复尚未完成，但最重要的已经实现：石灰质土地重新成为葡萄种植地，并在干邑的未来中重新占有一席之地。

一场塑造了今日风景的收复

1910年至1939年间，夏朗德葡萄园不只是重建了，它重新塑造了自己。

根瘤蚜灾害打乱了一套古老的农业体系。此后的几十年迫使人们作出选择：在哪里重新种植，优先选哪些品种，如何生产，以及如何保护生命之水的声誉。

葡萄回到香槟区的土地，正体现了这一转变。

今天在塞贡扎克、Genté 或 Archiac 的山坡上，一行行葡萄的背后，是一段由危机、耐心和传承写成的历史。

正是两次大战之间的几代葡萄种植者，为今天的葡萄园奠定了基础。

因为夏朗德葡萄园的复兴远不只是一次农业重建：它收复的是一方风土、一门技艺和一种身份。

阅读上一篇： 夏朗德的根瘤蚜之灾：干邑葡萄园如何濒临消失又重获新生

延伸阅读： Fine à l'eau：美好年代的干邑兑水喝法

Fine à l'eau：美好年代的干邑兑水喝法

Bardet Club — 2026-10-11T10:29:12Z

在成为我们今天所熟知的高级品鉴烈酒之前，干邑也曾以一种出人意料的简单方式被享用：兑入清凉的水，有时是气泡水。这一法国传统如今已鲜为人知，却值得在餐前酒时光里重新占有一席之地。

当干邑还是一种咖啡馆饮品

想象一下美好年代（Belle Époque）的巴黎，大约在1880年至1914年之间。林荫大道上的露天座位热闹起来，侍者在桌间穿梭，人们围着一杯酒聊个不停。

在可以点的饮品中，有一种既简单又优雅的调配：Fine à l'eau（兑水白兰地）。

那时，干邑并不仅仅留到餐后饮用。人们也把它当作餐前酒，在咖啡馆、餐厅和高雅的场所里饮用。

Fine à l'eau 的做法，是用清凉的水兑开一份葡萄烧酒，通常就是干邑。

这种习惯可以缓和酒精的力度，同时保留烈酒的香气。它提供了一种更轻盈、更解渴的干邑品饮方式，与用大肚球形杯纯饮餐后酒的形象相去甚远。

什么是“fine”？

要理解这一传统，需要回到法国烧酒的词汇中去。

“fine”一词指的是优质的葡萄烧酒（eau-de-vie de vin）。干邑由白葡萄酒经夏朗德壶式蒸馏器蒸馏而成，自然属于这一家族。

因此，点一杯“fine à l'eau”，就是要一份配水或兑水的葡萄烧酒。

调配的简单正是它的全部魅力：不加糖，不加柠檬，没有多余的配料。只有烧酒、水，以及将二者结合的乐趣。

塞尔兹气泡水：美好年代的气泡

Fine à l'eau 可以用无气的水调配，但使用气泡水会带来格外清爽的口感。

19世纪末，塞尔兹气泡水（eau de Seltz）在咖啡馆文化中占有重要地位。

它的名字来自德国小镇塞尔特斯（Selters），该地数百年来以天然含气的矿泉水闻名。

随着充气技术的发展，制造商也开始生产人工塞尔兹水，即在压力下将二氧化碳溶入水中。

这些水常常装在精美的厚玻璃虹吸瓶中，有透明的、绿色的或蓝色的，顶部装有金属瓶头。

如今，这些虹吸瓶受到收藏家的追捧，已成为旧时咖啡馆的真正象征。

它的工作方式十分巧妙：按下手柄，就会喷出一股气泡充足的水，可以直接在杯中兑开饮品。

不过，需要区分传统的 Fine à l'eau（可以用无气的水调配）与用虹吸瓶调制的气泡版本。

美好年代 Fine à l'eau 的比例

与配方往往有精确规范的现代鸡尾酒不同，Fine à l'eau 并没有统一的配比。

其原则是让每个人根据自己的喜好调整水量。

关于这种饮品的历史记述提到，比例从一份干邑兑一份水到兑三份水不等。

以4厘升（40毫升）干邑为例：

风格	干邑	水
浓郁型 Fine à l'eau	4厘升	4厘升
均衡型 Fine à l'eau	4厘升	8厘升
清淡型 Fine à l'eau	4厘升	12厘升

这些比例只是传统的参考，而不是法定配方，也不是1900年所有咖啡馆都有据可查的用量。

稀释会深刻改变品鉴体验。它减弱酒精的灼热感，并改变干邑果香、花香与木香之间的平衡。

因此，水不只是把烈酒兑淡：它改变了烈酒的香气表现。

Fine à l'eau 为何消失了？

在20世纪，烈酒的饮用习惯不断演变。

干邑逐渐在大众心目中确立为一种品鉴型产品，与橡木桶陈酿、重要场合和餐后酒联系在一起。

与此同时，新的饮品和新的鸡尾酒在餐前酒中占据了越来越多的位置。

Fine à l'eau 渐渐淡出了人们的视野。

然而它并未完全消失。它的精神延续在许多当代的干邑饮法中：加冰、加气泡水、加汤力水，或调成长饮鸡尾酒。

如今，消费者重新发现更清淡、更少糖、更简单的饮品，这一传统有充分的理由吸引新一代。

传统 Fine à l'eau 的配方

一杯的配料

4厘升干邑
8厘升清凉的水，无气或强气泡均可
几块冰块，随个人喜好

做法

将干邑倒入杯中。
慢慢加入冰凉的水。
轻轻搅拌。
立即品尝。

若想营造老咖啡馆的风味，也可以把水装在小水壶或现代虹吸瓶里，放在干邑杯旁边。

这样每个人都可以自己掌握稀释的程度。

选择哪种干邑？

年轻的干邑，如 VS 或 VSOP，尤其适合这种调配。

带有果香、花香且清新活泼的干邑，往往能带来不错的效果。

也可以使用年份更老的干邑，但此时应调整稀释比例，以保持其香气的平衡。

无气水还是塞尔兹气泡水？

无气的水调出的 Fine à l'eau 柔和而含蓄，干邑的风味表达较为直接。

气泡充足的塞尔兹水则带来更活泼、近乎提神的感觉，并突出品饮时的清爽。

若想获得格外有趣的体验，可以选用富含碳酸氢盐的矿泉水，其灵感来自塞尔特斯的历史名泉。

这样一来，水的选择就成了配方中真正的一环。

古老的传统，惊人的现代感

在鸡尾酒可以不断叠加配料、技法和装饰的时代，Fine à l'eau 提醒我们一个简单的事实：有时只需两样东西，就能成就一次美好的品鉴体验。

干邑、水，以及二者之间恰到好处的平衡。

它添加糖分少、调配简单，又与法国咖啡馆的历史相连，因此自然而然地融入了当代的餐前酒世界。

Fine à l'eau 不仅仅是一段历史趣闻。

它是看待干邑的另一种方式：少一分庄重，多一分亲切，深深扎根于法式生活艺术之中。

干邑下一次在餐前酒中的盛大回归，会不会正是一个已有一百多年历史的点子呢？

资料来源与延伸阅读：The Oxford Companion to Spirits & Cocktails，David Wondrich 与 Noah Rothbaum 主编；L. Ravaz，Le Pays du Cognac（1900年）；各干邑酒庄及塞尔兹水生产商的历史档案与出版物。

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